2010年7月16日 星期五

恭賀曾任歐(曾習之、陳文稱)老師八一榮壽

恭賀曾任歐(曾習之、陳文稱)老師八一榮壽
廖如真老師八十榮壽暨結婚五十五週年綠寶石婚三慶誌喜

璀璨繁星拱日月,四海五洲,賀壽聲聲切。桃李芬芳鶯燕悅,蓮荷並蒂馨猶潔。
造育英才今古說,儒雅風流,學子多人傑。遙寄長空詞一闋,雲霞萬里情千結。││調寄【蝶戀花】


喜降加邦,福臨亞省,春滿愛城。值恩師華誕,文星璀璨;杖朝高壽,歲月崢嶸。四海門徒,五洲桃李,蘭桂騰芳慰此生。曾夫子,念傳薪授業,立德揚名。
詩詞筆墨留聲,寫不盡、紅楓片片情。讚尊賢敬老,扶持後輩;篤親睦族,培育精英。關護同僑,熱心公益,功在千秋史冊評。欣吉慶,賀黌宮木鐸,松鶴延齡。││調寄【壽星明】

端中第十一屆專修班同學
(法國)陳景秋 陳偉強 陳艷珠 陳玉珍 陳兆華 黃惠芳 黃寶安 黃碧薇 黃健生 黃金珍 劉端洪 顏榮先 曾素梅 許懷嬌 江麗珍 鄭懷國 黃丁秀 薛學人 曾惠琳 郭蓮燕 蔡琴華 陳碧英 林俊杰 林成輝 劉 光 曾桂蘭 吳清健 陳清波 陸瑞明 文超權 陳啟泰 林玉卿 方美香
(德國)陳正群 陳鈴兒
(澳洲)陳麗嫦 陳昌榮 陳芳菲 王紹基 李 茂 羅志華 許壽山 高阿花 沈妙卿 鍾欽秉 陳小英 林景美 饒朝明 黃佩卿 郭奕智 李鳳珍
(紐西蘭) 翁開順 石巧雲
(美國)蔡麗華 李少賢 張振強 彭德棻 彭德湘 江妙強 陳芳隆 曾宜祥 韓美蓉 賴巧鑾 李慕祥 陳惠華 林兆菲 伍路萍 韓淑珍 符史源 張宗基 陳日紅 劉志勉
(加拿大)陳黛黛 陳艷芳 張惠君 黃惠蓮 盧國才 史秋喜 賴銀華 陳 虎 黃章發
(越南)林冰心 張 華 謝錦輝 鄧春棠 朱碧華 許少蘋 吳國泰 陳賽鳳 蔡嬋如 蔡琴亮 陳才良
(柬埔寨)王 漢 張偉光 林愛源 林愛蓉 林佩珊 邱佩明 韓玉萍 劉美玲 謝惠忠 鄭梅英 陳庭豐
(泰國)黃維智
(中國)林新儀
(香港)許楚彬 鄧志勇 楊志基 吳盛來
(澳門)黃永義 吳慧雯


仝敬賀

2010年7月3日 星期六

西班牙南部旅遊手記..(林成輝)

安達魯西亞的陽光海濱

去哪兒渡假?這是每年夏季孩子煩我的課題,選來選去還是西班牙,一是不遠,二是吃得好,三是為公司開發明年的旅遊新路線,一舉三得,最后選定了西班牙南部的安達魯西亞。

下午,從巴黎乘機2個小時就抵達西班牙南部的首府馬拉加(Malaga),到達時已是傍晚時分,氣溫35°,出了機場,取了預訂的小汽車的鑰匙,就直接駛向著名的渡假海濱城市──風車之地(Torremolinos)。沿途幾十公里連綿不斷的酒店、餐館、商店,使得這個原來的小漁村變成歐洲著名的渡假勝地。

先工作後享受,第二天一大早就被當地旅遊業者請去參觀酒店,看了近十間酒店,他們還說太少,最後我走不動了,才肯罷休。接下來的兩天便在泳池旁邊看書、睡覺。

西班牙人把南部整條海濱稱為陽光海濱,這裡雖然是地中海,但已接近大西洋,即使是太陽高照,氣溫在35°─40°之間,但海水很冷,很少有人下海,加上灰黑的沙灘不吸引人,大部分遊客都躲在泳池邊享受南歐的陽光。


來到海邊當然要吃海鮮,與葡萄牙相似,這裡的風味是烤沙丁魚,為了招徠客人,餐館在沙灘上擺了一條小舟,舟上放了木炭,再把5條沙丁魚用木片夾好灑些鹽豎直著烤,一杯凍啤酒配上美味沙丁魚,海風拂面,整個人輕飄飄的,不知飛到哪裡去了。

海濱的舊漁村現己改成商業人行道及海鮮餐館,可能天氣太熱之故,西班牙人一般下午2點關門吃午飯睡午覺,到4、5點才開門,晚上要待到10點才吃晚餐。下午5點以後整條人行商業街一片喧鬧,一些餐館在林蔭樹下擺滿桌椅,在這裡你可品嚐到美味的炸小魷魚及鹽焗鮮魚,2斤重的深海鱸魚(Bar) 或鯛魚(Dorade) 放在深盤上並蓋滿粗鹽在火爐中焗1小時,端出時把粗鹽擊破取出魚肉,不添加任何調料,鮮美的帶一點鹹味的魚味讓人難忘。

從直不羅陀海峽( Gibraltar)到馬爾貝拉港( Marbella)

在海邊休息了兩天就呆不住,翻開地圖尋寶,發現這兒離直不羅陀只有80公里,早餐后就驅車前往。本來1個小時就可以抵達,由於高速公路上沒有指路牌,轉了半天才找到關卡;想想也有道理,領土都被英國人佔領了,西班牙交通局何必安置指路牌鼓勵遊客前往呢?

英國人是在1713年利用西班牙皇室內訌取得直布羅陀,並在1830年正式宣佈直布羅陀為其殖民地。作為大英海外領地,直布羅陀的最高元首為英國女皇。女皇委派總督代其在當地履行職務。300年來西班牙一直聲稱擁有直布羅陀的主權,當地所有黨派都反對英國將直布羅陀的主權移交予西班牙,他們主張由直布羅陀居民作決定。由於英國政府重視當地居民的意願,由西班牙和英國共同管治直布羅陀的提議已是胎死腹中。直布羅陀是西班牙最南部的一個半島,與非洲大陸最接近,為什麼英國人對這面積只有6.5平方公里的半島抱著不放?看了地圖就一目了然,原來直布羅陀海峽能控制地中海通往大西洋的出海口,在軍事、經濟利益方面都佔有重要的位置。

開車一入關,迎面就是米字旗,直布羅陀的特征——猴子山下的小鎮,小教堂、小博物館、小街道,十分鐘就環繞完,沒有旅遊價值,見到戴高帽的警察才知道這裡是英國佬的地方。

回到西班牙境內,站在海邊望著波濤洶湧的直不羅陀海峽,心潮澎湃;我終於來到了歐洲最南端,彼岸就是非洲大陸的撒哈拉大沙漠。一兩米高、迎面而來的巨浪讓我想起這幾年好多非洲經濟難民就是乘船欲從此處偷渡進入西班牙,而好多人還沒到岸卻已葬身大海……。

在回程的路上順道遊阿拉伯富豪渡假勝地──馬爾貝拉港。25年前第一次遊葡、西時曾在此逗留,當時馬爾貝拉港已是富人的天堂,沙地阿拉伯的王公貴族乘著載有直升飛機的豪華遊艇到此渡假及建別墅,沙地阿拉伯國王還在離海邊不遠的山丘上建了一座金碧輝煌的清真寺及皇宮,直到現在,國王會於每年夏天帶來三千隨從在此避暑,有如國中之國。中東豪客的光臨雖然帶來了財富,帶動地方的繁榮,使馬爾貝拉與法國地中海的聖托比(saint tropez)一樣聞名,但國家的主權去哪了?

故地重遊,發覺有了好多變遷,高樓大廈林立,海灘也填滿人工沙灘,馬爾貝拉港己成為西班牙地中海著名的旅遊勝地。黃昏在海邊茶座叫一杯西班牙南部特產榨鮮橙汁(2€),欣賞地中海落日餘暉,也算不枉此行吧!

格拉納達( Granada)──阿拉伯人最後的王國

早餐後離開陽光海濱往內陸走,150公里的路,兩旁都是光禿禿的山,使人感覺到溫度一定會上升,中午抵達西班牙美麗的都城──格拉納德,花了一個小時才找到酒店,在地圖上看,酒店明明是在城內,誰知它原來是在城的對面山頭,也好,可以俯視全城。

格拉納德,在阿拉伯語中是指「陌生人的丘陵」。北非摩爾人在八世紀就佔據此地,1238年,成立格拉納德王國並開始建造阿爾罕布拉宮,1492年就在哥倫布發現美洲大陸的同一年,天主教君主費爾南五世與伊莎貝爾一世聯姻后,南下奪回此城並最後把阿拉伯人趕回北非。格拉納德是伊斯蘭文化與基督教文化的交匯地,這裡的建築都是依山而立,如北非一般紅瓦塗白灰。

阿爾罕布拉宮( Alhambra),這座被聯合國評為人類文化遺產的宏偉、華麗的宮殿,是所有來安達盧西亞的遊客必然參觀的景點。為了能夠更好的了解這座王宮,我們選擇了有導遊的路線,半天時間才可看完。

阿爾罕布拉宮是以宮殿、堡壘組成,它建於兩個獨立山頭,俯視全城,經過阿拉伯納賽爾王朝三個皇帝的建造,宮殿外牆用紅磚石,宏偉鮮艷,宮內殿堂在金黃為底的牆壁、石柱上刻著阿拉伯式的花紋,精巧細緻的花紋如錯綜複雜的幾何圖案,看了讓人眼花撩亂:宮內一廊柱、一屋簷,都在極力表現伊斯蘭教的風格與可蘭經,尤其遠看圓頂拱拄,讓人聯想起天方夜譚的美麗神話故事……。宮內到處是噴水池,摩爾人利用水流及噴泉調節溫度,即使在40度的高溫下,宮內還是涼爽,還有王宮花園更值得遊覽。

傍晚我們到阿爾罕布拉宮正對面的山頭看日落,坐在露天酒吧平台上,遠望壯觀的王宮古堡,直至天黑,一切都是那麼寂靜,突然在左面山頭一輪明月慢慢升起,我想大概是七月十五吧,還有一個月就是中秋節了,明月映照著沉睡的王宮,讓人靜靜的回顧八百年前那個繁榮的帝國。

由於經過阿拉伯人的統治,這裡的美食當然是阿拉伯飯(couscou),用麥粉做成米粒,把由香臘腸、羊腿或雞肉煮成的菜湯淋上去,味道有點麻辣,此菜不比在巴黎好吃。我還是比較喜歡西班牙的海鮮飯。

西班牙的海鮮飯( Paella)

西班牙的海鮮飯也稱大鍋飯,源於西班牙地中海中部的瓦倫西,當地語稱「鍋」的意思。不知從什麼時候開始西班牙人懂得吃米飯,而且在瓦倫西有種水稻,有人說是從前由殖民地菲律賓傳入,但這是粗圓的大米,我們常吃的細長米做不出海鮮飯。

由於是大鍋飯所以可配:臘肉、雞、鴨、兔,魚、大蝦、小龍蝦、墨魚、辣香腸、淡菜、貝、田雞、蝸牛、四季豆、青椒、蕃茄、洋蔥、蒜頭。基本的材料是米、丁香(clou de girofle)及藏紅花(safran),最重要的是橄欖油。

西班牙的海鮮飯以各地的農、海產品作配料而決定其名稱,如以雞、兔肉為主的阿里康海鮮飯、以海鮮為主的加泰隆海鮮飯、以蝦為主的瓦倫西海鮮飯,還有蜜月島盛產墨魚,有用墨魚汁做成的黑海鮮飯以及獨特的海鮮粥。

由於格拉納德離海邊不遠,此次吃的海鮮飯不僅有蝦、魷魚,還加入雞、兔肉及野生蝸牛,味道極佳。

西班牙的海鮮飯其實不難做,可放入烤箱烤熟或用淺平鍋在爐上煮熟。做法是:在淺平鍋中先以橄欖油將肉、洋葱、蒜頭、魷魚炒熟,然後下蔬菜及蕃茄、丁香,加上湯煮滾15分鐘,再下米煮10分鐘,又加上藏紅花末讓米變黃,最後把蝦及辣香腸平鋪在米飯上,當湯水煮乾時即調小爐火,並用錫箔或白布把鍋蓋包緊10分鐘,讓米慢慢燜熟就可上桌,食時加點檸檬汁或配青椒則更可口。由於餐館的海鮮飯是現訂現做,須等40分鐘,所以要有耐心才能吃到地道的海鮮飯,配酒則以地中海普倫斯的冰凍粉紅葡萄酒最好。飽食之后又要上路了!

哥多華( Cordoba)的清真寺與大教堂

離開格拉納德後往西走,一路都是起起伏伏的丘陵,整齊的橄欖樹林延綿幾十公里,偶爾在林中看到幾家農戶或合作社榨油廠,這裡就是西班牙著名的橄欖油產地。常年40度高溫,乾燥的紅石土地難以種植農作物,只有橄欖樹才能在此生長。汽車駛過120公里的路,抵達世界人類文化遺產城市——哥多華(也稱科爾多瓦)。

哥多華已有1300年歷史,8世紀當北非摩爾人統治時就在此大建清真寺与浴場,全盛時期可媲美伊拉克的巴克達城,著名的哥多華大清真寺(Mezquita),始建於8世紀,之後不斷擴建,寺內850根由花崗岩、大理石建成的馬蹄拱型圓柱整齊排列,十分壯觀,這是典型的伊斯蘭寺的風格。16世紀,清真寺的中央被拆掉了一部份,建了一座意大利風格的大教堂,此後不斷增建使之成為世界第三大教堂。歷史上民族與宗教的戰爭不斷,清真寺與教堂合為一體實在少見,更妙的是昔日回教喊經樓變成今天的鐘樓。坐在教堂旁的百年橘樹庭院中望著遠處鐘樓,我想,如果所有的宗教都融合在一起,大家一起祈禱,那麼天下一定太平,可惜事違人願。

參觀完畢,已是下午2點,在市區中央廣場的一間露天餐館吃午飯。先要一杯凍啤酒解渴,配上當地新鮮的鹽浸大橄欖,再來一客鮮蘆筍沙拉、一客伊比利亞燻火腿配香甜的甜瓜、一客烤豬血腸,最後加一大碗當地名菜蕃茄香菇雞肉雜薈粥,雖然都是小菜,但也讓人回味無窮。飽食之後要學西班牙人一樣去睡個午覺,晚上天氣涼爽了再出來,這就是西班牙人逍遙自在的生活。

塞維利亞(Sevilla)──西班牙文化之城

離開哥多華後往西南走,公路兩旁的麥田已收割好,只剩下一堆堆扎好的麥梗準備冬季餵牲口;遠望起伏的金黃田野,方塊的麥梗排列成幾何圖形,也值得取景留念。走著走著突然一條黑色的西班牙鬥牛迎面衝來,讓人嚇了一跳!原來是公路邊的廣告圖片。

塞維利亞離哥多華100公里,它是安達魯西亞自治區的首府,西班牙第四大城市,著名的歌劇「卡門」發源於此,1992年世博會也在此舉辦;教堂、王宮、古城、佛明哥舞使之成為西班牙的文化名城;故此我們選擇此地為最後一站並多住了一晚。酒店於古城內,是19世紀的翻新古建築,地段很好,但街道小,開不了車,所以只得把車停在酒店的車房,每天乘巴士或徒步參觀。

座落於「橘樹庭院」右邊的塞維利亞大教堂也是建於清真寺上,登上教堂40層高的鐘樓上,可遠眺整個城市,參觀教堂也要付費,裡面掛著好多宗教名畫,據說全是國寶;禱告堂供奉的聖母像端莊典雅,被公認為西班牙最美麗的聖母像。每年四月的「春之節」是塞城大節日,我們偶爾會在電視新聞節目中看到千萬朝聖者抬著聖母像出教堂環市遊一圈,穿著艷麗花裙的塞維利亞美女騎馬或乘馬車在城內遛躂,很有吉普賽人的風情。

1492年哥倫布發現美洲大陸,之後的幾百年間,塞維利亞曾是一個重要的港口,西班牙的船隊從美洲新大陸運來的黃金,白銀經此轉入歐洲,為了表彰哥倫布的功勞,國王為他在公園內立了碑,他的陵墓也安放在大教堂內。
位於大教堂旁邊的王宮( Reales Alcazares)是遊人必要參觀之處,它是在奢華的阿拉伯宮殿的基礎上改建成的;經過數百年的改朝換代,今天,還是西班牙國王每年必到之地,修飾精緻的圓屋頂,金碧輝煌,王宮后花園、庭院噴泉也很有特色,是休假與遊玩的好去處。

西班牙廣場是遊客必到之處,面向廣場的大牆上,瑰麗的彩磁畫把這座西班牙的歷史名城裝飾得五彩繽紛。還應該到塞維利亞的古城區去走走,地中海風格的白牆鑲黃邊或朱紅邊顯得鮮艷美觀。漫步於彎彎曲曲的小巷中,你會發覺家家都有天井,天井裡種植各种花草、茉莉花樹或檸檬樹,中央還有小噴泉水池,微風吹來,花香陣陣,沁人心肺,這裡的生活是那麼悠閒、自在;偶爾在小巷內還聽到吉他演奏的西班牙歌曲,引人遐思,扣人心弦;這是流浪者自個兒獨奏,就算沒有知音也不會影響他演奏的心情。在街邊或小教堂門前,只要有空地,你就會看到露天咖啡座,被稱為Tapas的咖啡座比比皆是;在酒吧旁一定有食櫃,上面擺滿小食:炸小魷魚,橄欖油浸小魚,浸紅辣椒,涼拌土豆,地中海雜薈沙拉(青菜、蕃茄、青椒、蘆筍、洋蔥、橄欖、熟蛋、吞拿魚碎),隨到隨叫,有分大、中、小三種碟,小碟每盤2.5€,叫幾樣小菜下酒,一餐就解決,所以在西班牙你會發覺人們整天在吃。

還有最名貴的野山黑豬火腿,大可媲美法國的鵝肝、黑菌與意大利白菌,如果在餐館要一盤火腿至少要20€,此火腿也稱黑掌火腿,是取野生於山區的黑豬的前腿或後腿冷凍以後放在地窖內風乾兩年而製成,瘦長的火腿要用長長的利刀削片,可配麵包吃,也可配凍甜瓜,若加葡萄牙的Porto甜酒則更開胃;肥而不膩的火腿,入口後其香醇的味道是法、意產的火腿遠遠不能相比的。一只3到5公斤的火腿價格從100€ 到1500 €,在塞維利亞超市内看到成排吊著的火腿,一只火腿特價只賣50€,令人垂涎,可是,一條豬腿怎能帶上飛機?算了,只好望「腿」興嘆!

晚上去看佛明哥舞表演,多個世紀以來,由於很多的吉普賽人聚居於此,吉普賽舞蹈經過不斷的改進、融合,現己成為代表西班牙的民族舞蹈;一位吉他手、一位歌手、一位男舞者或一位女舞者就可表演;輕快的、單調的吉他聲加上男高音(一般是中年人)深沉的、幽怨的歌聲及擊掌聲,女舞者穿著曳地長裙,有節奏的以高跟鞋拍擊木板地,急促的舞步讓你看了與舞者一樣喘不過气來。

一星期的遊程很快就結束了;傍晚開車前往機場,辭退了汽車,與大批8月底「回巢」的旅客一樣,依依不捨地登上飛機。機窗外,落日的餘暉把這美麗的文化之城染得一片金黃;別了! 難忘的安達魯西亞,別了!浪漫的西班牙!

 (寫於2008年9月)